Как открыть производство веганского кашемира [бизнес план с расчетами на 2024 год]

В 2020 году The Lyst анонсировали всплеск интереса к веганской моде, в частности из-за 69%-ного роста интереса к «vegan leather» («веганской коже»).

Аналитики считают, что рост вызван не только новой этикой и отражением общественных настроений, но и пандемией. Вирус пришёл от животных, поэтому люди стали искать животной продукции веганскую альтеративу.

Несмотря на трудности производства, мировая индустрия моды регулярно вкладывает деньги в веганские направления. Grand View Research заявили, что в течение периода 2020 – 2027, средний темп роста женского сегмента рынка веганской одежды составит 13,6% в год.

А совокупный доход от этой отрасли к 2027 году превысит 1095,6 млрд долларов. Такой объём денежных средств может привлечь внимание даже крайне консервативно настроенных брендов.

В течение периода 2020 – 2027, средний темп роста женского сегмента рынка веганской одежды составит 13,6% в год.

Обычно зоозащитные организации, наподобие PETA, придерживаются 2-ух принципов в производстве одежды: этичности и экологичности.

В случае с шерстью заменителями долгое время выступали акрил и полиэстер. И хотя эти материалы неэкологичны, но они смогли понизить спрос на шерсть, в отличие от кашемира, где вискоза, полиамид и всё тот же полиэстер оказались менее востребованы.

Кашемир – предмет роскоши, ткань, получаемая из козьей шерсти. По словам Дэвида Ли, основателя бренда одежды для танцев KD New York, производство дешёвого кашемира нежизнеспособно, оно вредит животным и планете.

Самую свежую и более подробную информацию про бизнес и все, что с ним связано, можно узнать из нашего Телеграм-канала.

Сам по себе кашемир наиболее разрушителен для окружающей среды по сравнению с другими видами тканей. Кроме того, сбор козьей шерсти сопровождается травмами животных (сборщики стригут быстро, т.к. им платят за объём) и их гибелью от переохлаждения (излишний сбор шерсти) или перегрева (недосбор).

Дэвид изобрёл и запатентовал Vegetable Cashmere, растительную ткань, которая сохраняет свойства оригинального кашемира. Она мягкая, красиво драпируется, воздухонепроницаема и антибактериальна. Кроме того, веганский кашемир не усаживается при стирке, может согреть в холод и обеспечить прохладу в жару.

По словам предпринимателя, ткань идеально приспособлена для йоги и танцев, а при её производстве не страдают животные, ведь она делается из соевых волокон.

Растения обладают сертификатами, что они органические. Соевое волокно получают на фабрике соевой пряжи из вторичной переработки продуктов растительной промышленности, к примеру, при производстве тофу. Если бы Дэвид не изобрёл свою ткань, их пришлось бы утилизировать.

Вместе с коллегой-балериной Тришей Кей, Ли перебрался в Нью-Йорк и с помощью современных вязальных технологий освоил выпуск трикотажа под названием KD New York. На Kickstarter 240 спонсоров пообещали ему в общей сложности 54 238 долларов. Коллекции презентовали Vogue, Elle и ряд местных журналов.

Ещё одну альтернативу кашемира получил индийский бизнесмен Гоури Шанкар. Ему далось наладить производство своей ткани из дикорастущего кустарника калотрописа. Сейчас его компания Faborg выпускает около 150 кг пряжи в месяц. В числе покупателей уже числятся Louis Vuitton, Gucci и Alexander McQueen.

Соевое волокно получают на фабрике соевой пряжи из вторичной переработки продуктов растительной промышленности, к примеру, при производстве тофу.

О том, как заработать на веганском кашемире

Сегодня ряд крупных брендов, включая ASOS, уже отказались от животного кашемира. Прецедентом стало расследование зоозащитников PETA о жестокости, проявляемой при его производстве.

Однако, в России сам сегмент рынка кашемира довольно узкий, тем более если пересекать его с теми, кому не безразлична судьба животных.

И всё же попробуем рассчитать сколько потребуется на запуск подобного производства. А в качестве примера возьмём компанию «Tsa-Tsa cashmere» Полины Вагнер и Юлии Гусевой.

Девушки открылись в 2015 году. На запуск они потратили 120 000 рублей. Как признаётся Юлия, часть денег была потрачена на производство образцов: платьев, свитеров и брюк, а остальные на закупку кашемира из Монголии.

Фабрику, готовую работать с маленькими партиями, они нашли в Москве, благодаря знакомствам Полины. Через год им пришлось вложиться в покупку вязальной машины из Китая за 2 000 000 рублей. Так как оборудование использовалось на фабрике, то она согласилась заплатить половину цены, с условием выкупа и второй половины, если проект девушек закроется.

Из переменных затрат девушки платят за услуги программиста и технолога (в общей сумме 40 000 рублей). На полной ставке находится ассистент, которая следит за качеством, отпаривает вещи и занимается их упаковкой и отправкой (35 000 рублей).

Пряжа закупается партиями от 10 до 50 кг (до 150 000 рублей). Оборот компании около 420 000 рублей в месяц. Обычно бывает от 10 до 35 клиентов. Приблизительный размер среднего чека – 30 000 рублей.

Джемперы продаются по цене от 23 000 рублей, свитеры – от 25 000 рублей, юбки и брюки – от 22 000 рублей. Даже шарфы нельзя назвать бюджетными – от 8000 рублей. Маржа проекта от 15 до 30%, что даёт основание предполагать, что основательницы получают не меньше, чем по 50 000 рублей.

Цена за метр веганского кашемира из сои, ткань шириной 150 см и плотностью 800 г/м – от 1630 рублей. Это почти в 2 раза дешевле оригинала.

Т.е. партия на 50 кг обойдётся в 85 000 – 100 000 рублей. Кажется, что при наличии покупателя, идею можно считать перспективной.

А что с его производством? Так как на отечественном рынке производителей соевого кашемира пока нет, обратимся к опыту KD New York.

Компания Дэвида Ли существует с 1990 года, времени появления первых компьютеризированных вязальных машин. Именно тогда предприниматель разработал прототип своей будущей пряжи.

Сегодня её делают из растительных белковых волокон: отходов производства тофу и кожуры бобов сои после отжима из них масла.

Сырьё протирают до гомогенной массы и вытягивают в длинные соевые волокна, которые по мягкости напоминают лебяжий пух. На этом этапе нужны: очистительная машина, микронизатор и маслопресс.

Соевое волокно помещают в раскладочную машину, где оно прочёсывается в несколько этапов. Полученную нить отправляют на парку, отбеливание или покраску. Затем катушки с нитями идут на прядильные машины.

Проходя через вытяжной прибор с водой определённой температуры, нить становится пряжей. Она идёт на сушку и к стану, который перетянет её со шпульки на бобину.

Бобины поступают к станкам в ткацкий цех. Здесь формируют основу ткани и вплетают в неё поперечные нити, образуя полотно.

Совокупная стоимость оборудования: от 9 000 000 до 15 000 000 рублей.

Используемая площадь: 400 кв. м. Для России это стоимость аренды от 300 до 900 рублей за кв. м. На производстве должно работать от 18 до 25 человек, со средним окладом 35 000 рублей.